Гоа

Жизнь в юар. Переезд в юар Жизнь в южной африке

Русская эммигрантка в ЮАР
Мой рассказ
Проживаю я в ЮАР почти 6 лет, такой поворот событий сама не ожидала, приехала как турист на несколько недель, а осталась навсегда. Я полюбила эту страну, а в этой стране полюбили меня, я вышла замуж за прекрасного человека, не чёрного, нормальный белый человек, таких здесь достаточно много, почему я это поясняю? У многих моих знакомых в России возникает сразу вопрос, как узнают, что я живу в Африке: а муж у тебя чёрный?(на моём лице появляется всегда улыбка, я отвечаю НЕТ МУЖ У МЕНЯ БЕЛЫЙ)
В первый год жизни в ЮАР происходила моя адаптация к новому стилю жизни, новые друзья, новые знакомые, новая для меня культура, всё это восхищало, меня окружили любовью, заботой и уважением, и общение только на английском языке. О русско-говорящих, проживающих в Кейптауне я не знала, узнала только через год, что есть в ЮАР русская диаспора, эмигранты из многих бывших республик СССР, и даже есть свой форум в интернете. Почти в течении года я сидела дома, выращивала огурчики-помидорчики, цветочки, изучала кулинарию страны в которой осталась жить, но русской женщине дома долго не сидится, надо заниматься самореализацией, и я решила закончить курсы тургидов и работать с русско-говорящими туристами, свою деятельность я люблю безумно, так как люблю места где живу. И вот уже более трёх лет я занимаюсь любимым делом. Это очень важно, когда ваша работа вам в удовольствие!
Моя новая жизнь
Семья и друзья моего мужа приняли меня с любовью и уважением, за что я им очень благодарна. По субботам или воскресеньям принято собираться компанией друзей и родственников у кого-нибудь дома, у многих из нас частные дома, здесь такой стиль жизни, наши друзья все семейные, у всех дети, атмосфера веселья, женщины, расположившись на веранде с бокалами местного вина ведут свои женские беседы, дети шалят и играют в саду, или плюхаются в бассейне в жаркие дни, а мужчины у мангала готовят БРАЙ. Что такое БРАЙ? Это приготовление мяса, рыбы, овощей и фруктов на углях, проще барбекъю, но в ЮАР это называется БРАЙ. После позднего обеда обязательно десерт, все сладкоежки, особенно мужчины. Затем мы играем в разные настольные игры. О проблемах на таких встречах не принято говорить, суббота и воскресенье для отдыха и это железное правило! Конечно, о проблемах, если они есть, говорится, но в стороне, а не на всеобщее обсуждение. Меня сначала удивляло, когда муж по возвращению домой сообщал о том или ином знакомом, и какие проблемы на данный момент у того, но ведь это не обсуждалось в течении дня при всех? Так не принято, обсуждать и рассказывать на отдыхе свои неприятности, всё это тихо в сторонке, чтоб не омрачать день всем.Такие дружные семейные сборы особенно популярны в период игр по РЕГБИ, один из самых популярных видов спорта в ЮАР.
На такие семейные встречи вас пригласят заранее за 2-3 недели.
По пятницам принято ходить всей семьёй вечером в ресторан, в летний жаркий период мы выезжаем на берег океана, у нас есть выбор: Атлантический или Индийский океан, мы везунчики, или в районы виноделия, на фермы-виноградники, где почти на каждой есть отличный ресторан и игровые площадки для детей.
Бедность
Расслоение населения по уровню жизни, достатка заметна сразу, по районам проживания, по продовольственным магазинам, машинам.Очень бедно, в нищете живут очень многие, большая часть- это чернокожие, как это и не печально, на улицах городов, на перекрёстках вы всегда встретите просящих милостыню, мужчины, женщины, дети. Они так же ходят по домам и просят подаяние, много бездомных. Но работу в ЮАР можно найди, кто хочет, тот работает, простите, это моё субъективное мнение, средняя зарплата у уборщицы до 300 долларов в месяц, или посудомойки в ресторане около 200 долларов, знаю точно, у наших знакомых ресторан, и так платят многие, я говорю о городских заведениях, или домработницы, тоже средняя зарплата 300- 400 долларов в месяц, вы спросите: почему же многие живут в нищете? Они живут по принципу коммуны, всё общее, каждый заботится о ближнем,этот принцип вековой, вот и получается, семья большая, а работают только, допустим, два человека,а остальные не работают,
естественно, для нормального проживания денег не хватает.
А вообще чернокожие очень общительные и интересные люди.
Менталитет нового поколения чернокожих немного меняется, стараются получить хорошее образование, не иметь много детей, понимают, что лучше дать хорошую жизнь одному, двум детям. Но это не все так думают, а жаль.
Криминал
ЮАР- криминальная страна, и это правда, но и как везде, надо знать правила безопасности и поведения. В опасные районы не заезжать, вечером поздно в безлюдных местах не гулять, в машине не оставлять на виду какие-либо вещи,в общем не провоцировать воров, не привлекать внимание. У нас у всех в домах сигнализация и защита на окнах, допустим, в Йоханнесбурге, одном из самых криминальных городов ЮАР, чем состоятельней район, тем выше заборы вокруг домов и больше проводов по эклектическим током, в Кейптауне намного спокойней, а уезжаете в глубинку страны, иногда даже заборов нет вокруг домов, показатель низкой преступности в населённом пункте.
Инциденты в период чемпионата- это конечно не есть хорошо, но мои туристы говорят, что такое и в других странах было. На улицах городов у нас кругом полиция: конная, патрули, патрули на мотоциклах.
Ну вобщем жить в ЮАР мне хорошо, может потому что я счаслива? А если ты счаслив, то не важно какая страна!

Джейкоб Зума с рук кормит своих жен.

Вот уже который год Южно-Африканской Республикой руководит черный президент зулус Джейкоб Зума. В апреле ему должно стукнуть 75 лет, но он энергичен, как молодой. У дедушки восемь жен, пять из которых - официальные! Только на содержание президентского гарема из казны государства тратится ежегодно $2 миллиона. Знали бы героические буры, потомки голландских, французских и немецких колонистов в Южной Африке, как будут тратиться богатства страны, за будущее которой они сражались...
После парламентских выборов 2014 года, на которых АНК получил 249 мест, 21 мая Джейкоб Зума был переизбран на второй президентский срок без голосования из-за отсутствия других кандидатов. Попробовал бы кто выставить свою кандидатуру познакомился бы с зулускими... уже не копьями, а пулями...

После ликвидации апартеида чернокожее население страны получило доступ в ранее закрытые для него районы и, естественно, тут же предоставленной возможностью воспользовалось.

На фото старые негритянские районы построеные для черных работников алмазным наследником Родса - Опенгеймером.(Сейчас здесь живут богатые черные, если сюда по глупости забредет преступник, то его убивают, а труп отдают полиции.)
Белые, не стали дожидаться новых хозяев государства. Те из них, кто еще продолжал жить в центральной части Йоханнесбурга, «внутреннем городе», бросили свои квартиры. На их место тут же вселились новые жильцы с другим цветом кожи. Это были отбросы черного общества. Вообщем классический пример «бегства белых», но при этом отличающийся от аналогичной ситуации в Детройте. Если в «Городе моторов» ведущую роль играло депрессивное состояние главной отрасли городской экономики - автомобильной, то в «Городе золота» в основе лежали в первую очередь политические процессы. Впрочем, независимо от первопричин результат получился одним и тем же. Оба мегаполиса из «белых» стали «черными». Негры самовольно занимая оставленное белыми жилье отказывались за него платить. Немедленным итогом этого была стремительная деградация жилого фонда города. Арендодатели прекращали обслуживать свою собственность, отключали там воду, канализацию, электричество. «Маленький Нью-Йорк» превращался в «Маленький Гарлем».

Вот пример самого знаменитого здания ЮАР...Опустевшую высотку захватили негритянские банды, превратив элитный небоскреб в рассадник преступности, наркомании и СПИДа. Дно атриума выступило в роли свалки высотой в пять этажей...

Большой бизнес, штаб-квартиры крупнейших южноафриканских компаний, конечно, из Йоханнесбурга никуда не делись, город по-прежнему остается деловой столицей страны. Они лишь переехали поближе к сотрудникам. В северных пригородах, в районе Сэндтон, появилося новое прекрасно защищенное поселение, конечно не такое внушительное, как созданный в 1950-70-е годы «Центральный деловой район», но зато куда более безопасное. Город фактически по-прежнему остался разделен, только белое и черное здесь поменялись местами...

К моменту отмены апартеида полиция на 64% состояла из негров. Главной проблемой был командный состав. Только к середине 2000-х властям удалось добиться 50% чернокожих на руководящих постах. Само по себе это не было проблемой (чёрный средний класс до сих пор вполне лоялен к белым, а именно из него набирали и набирают чёрных офицеров). Проблемой стало чисто политическое решение - наводнить органы правопорядка выходцами из АНК, у которой имелись свои специалисты по силовым вопросам. Поток террористов из Национального Конгресса (АНК) разъел полицию изнутри гораздо быстрее, чем любая позитивная дискриминация.
Полномочия полиции урезали после 1994 года - теперь слишком активное применение силы не поощрялось. В какой-нибудь Норвегии такая мера выглядит уместно - но речь ведь идёт о стране черного внутриплеменного рабства, кровной мести, людоедстве, вудуизме, и других, не менее прекрасных древних обычаев . Криминогенная обстановка резко ухудшилась, смертность среди полицейских выросла, 200-300 убитых полицейских для современной ЮАР это нормально, хотя это самый высокий показатель в мире, огромный даже по африканским меркам.
Подлили масла в огонь и лихие реформы Манделы, после значительных послаблений в законодательстве о частных охранных услугах этот рынок раздулся до неприличия и забрал у полиции лучших сотрудников... Сегодня в ЮАР 190 тысяч полицейских и почти миллионная армия охранников.
А между тем продолжается запредельный рост уровня преступности в сочетании с дикой нищетой. После победы демократии с 1994 по1998 было зарегистрировано 2000 атак, в которых погибли 550 белых фермеров. Причём АНК выглядит травоядной организацией в сравнении с другими чёрными движениями вроде «Панафриканского конгресса Азании», лидеры которого до 1994-го вообще выступали с лозунгами вроде «Один фермер - одна пуля» и требовали немедленного отъёма земли у буров без какой-либо компенсации. А американская организация "Черные Пантеры" посылала своих бойцов обучать местных, как лучше убивать белых.
На сегодняшний день после прихода в страну демократии в стране 200 тысяч убитых... Взлёт чёрного расизма, вполне поощряемого правительством. Провал собственной социальной политики власти предпочитают сваливать на буров. К 2011 году число убитых белых фермеров выросло до 3037. Жизнь в ЮАР стала для белых экстремальным спортом: опасность ограблений, избиений, изнасилований и просто насильственной смерти выросла многократно.
С другой стороны, часть белых могут позволить себе изоляцию от окружающего ужаса. Создаются укрепленные лагеря защищенные по последнему слову науки и техники, высокие стены, колючая проволка под напряжением, датчики движения, пулеметные вышки, там живут богатые белые в своих осажденных крепостях.
Вот вам благостный образец выживания белых в этой стране: "На дорожном знаке, указывающем на въезд в Оранию, надпись: «Частная собственность. Вход чёрным воспрещён!» Так встречают приезжих в маленьком городке в сердце Южно-Африканской Республики. Население Орании - около 700 человек. Чтобы иметь право здесь поселиться, нужно как минимум быть представителем белой расы.
«Ещё во времена апартеида я понял, что хрупкая гармония не может продолжаться долго, - говорит мэр города Карел Босхофф. - Чёрные рано или поздно возьмут власть, и мы, белое меньшинство, останемся совсем бесправными».
«Нам не нравится то, что происходит в ЮАР с 1994 года. Мы считаем, что смешение людей в Южной Африке было ошибкой и стало причиной конфликтов, - говорит вице-мэр Орании Принслу Потжетьер. - Поэтому мы решили жить по-своему».Босхофф, зять бывшего южноафриканского премьер-министра Хендрика Фервурда, вместе с 11 семьями основали Оранию в 1990 году. Переселенцы приобрели небольшой городок и прилегающую к нему территорию и с тех пор строят здесь белое южноафриканское будущее. По словам местных жителей, главная цель создания добровольной резервации - сохранение языка и культурного наследия африканеров, потомков колонистов голландского, французского и немецкого происхождения. Около 20 лет назад они составляли 60% белого населения ЮАР. Остальные 40% приходились на долю англоафриканцев, большая часть которых после прихода к власти чёрных покинула страну. Однако африканеры считают республику своей родиной и уезжать из страны не намерены, да и некуда бежать.
Орания живёт благодаря сельскому хозяйству. Во избежание проблем с властями жители основали частную компанию, в которой все и работают. На территории городка ходят свои деньги - оры.
«По части свобод для африканеров здесь намного проще, к тому же безопасно, если говорить об уровне преступности по стране», - рассказывает Фокусу Джон Страйдом, живущий в Орании уже 14 лет.
Труд чёрных поселенцы не используют принципиально, чтобы не давать им политические права. Это, по мнению Босхоффа, повергло бы город в такой же хаос, в котором ЮАР живёт последние полтора десятка лет."
Обычно в ЮАР происходит 50 убийств в день - больше чем в Мексике, где бушует бесконечная нарковойна. Южная Африка - мировая столица изнасилований (по оценкам экспертов, до 500 тысяч случаев в год)! Конечно, большинство жертв - чёрные, но белые женщины тоже в группе риска: местные свято верят, что секс с белой излечивает от СПИДа, а минимум 30% черных больны...
Новый черный режим эксплуатирует негров не хуже старого: в 2012-м полиция демократично убила 44-х шахтёров на демонстрации за повышение заработной платы, разумеется, без всяких санкций и возмущения со стороны мирового сообщества. Апартеида-то больше нет, а шахта вообще принадлежит британской Lonmin...
С 1996-го по 2011-й количество ферм упало с 60 тыс. до 40 тыс. С 1994-го по 2004-й из страны уехала примерно пятая часть всех белых - огромное количество талантливых и квалифицированных специалистов, которым жизнь в чёрном "раю" оказалась не по душе. Белые фермеры по-прежнему в группе риска. С 1997-го количество белых фермеров уменьшилось на треть, вооружённые нападения на фермеров совершаются в 4 раза чаще, чем в среднем по стране.
Я несколько раз упоминал АНК- это террористическая черная организация ныне официально правит в ЮАР. Именно они 16 декабря 1961 года устроили серию взрывов в крупных городах страны. И продолжали убивать белых и черных терроризируя население...Любимое их развлечение делать "ожерелья". Они ловили человека, лучше белого, но сгодится и ренегат- черный. Закапывали его по шею в землю, одевали на шею разрезанную автомобильную шину, добавляли бензин и поджигали... Иногда жертва медленно жарилась заживо несколько часов...
По численности населения Южно-Африканская Республика находится на 26-м месте в мире, в стране проживает 51,8 млн человек (оценка на июль 2010 года). Численность белых в стране стремительно уменьшается за счёт их эмиграции в Северную Америку, Европу, Австралию и Новую Зеландию в основном, в возрасте до 40 лет. По разным данным сейчас белых осталось 8,8% от населения, а ведь в 40 -ые их доля доходила до 21-25% населения страны! Доля чёрного населения ЮАР растёт за счёт притока чёрных эмигрантов из других стран Африки. Больше10 млн иммигрантов прибыло в ЮАР...
На протяжении последних двух десятилетий численность населения страны почти не меняется из-за высокой заражённости ВИЧ, а также сокращения численности белых. Одна из центральных проблем — массовое распространение ВИЧ-инфекции (в основном, среди чёрного населения), по которому ЮАР занимает первое место в мире.
Впечатления тех кто побывал в ЮАР:
"Очень тяжелое впечатление произвел Йоханнесбург. Крупнейший город ЮАР, некогда деловая столица «сейчас стремительно теряет свой облик лидера в регионе» - цитата из Интернета. Подтверждаю. В центре грязно, противно. Вокруг небоскребы по моде семидесятых. Но серые, давно не ремонтировавшиеся, с облупленными рекламными вывесками. Много где рекламу как содрали бывшие хозяева (белые), так сейчас её или не восстанавливают, или криво подправили голимой краской. И вокруг черные. Битком. Прямо на тротуарах спят, едят, справляют нужду, торгуют, … живут. Но культура - как у себя на родине в деревне. За тыщу км от сюда. Мы из такси в центре Йоханнесбурга так и не решились выйти. И противно. И жутковато. Белых как будто какой химией вытравили, как клопов… извините за прямоту."
"Садимся. Вокруг самолета начинают суетиться негры в большом количестве, в аэропорту их тоже много. Ну да, Африка же. Без проблем прохожу пограничный и таможенный контроль, получаю багаж - все на месте! Странно, что ничего не потеряно. Меня встречает Майкл на арендованном "Рено". Дальше нам ехать нужно в Дурбан, что в 700 км на восточном побережье. Прошу его сначала показать мне город. Майкл удивляется "Что там смотреть?" Приходиться объяснять, что я тут в первый раз и мне все интересно. ОН везет меня в самый центр и у меня от этого шок. Вокруг небоскребы, ну это понятно. А вот на земле -сплошная чернота и грязь. Почему? Майкл объясняет, что черные постепенно захватили центр города и превратили его в отстойник, поэтому бизнес-центр города передвинулся в другое место. А вообще-то делать в Йоханнесбурге туристам нечего. Кроме того, местным белым тут тоже жить невозможно из-за уровня преступности. Но все деньги крутятся здесь и в Претории и поэтому многим жить здесь тоже приходиться, оградив дом электрическим забором и колючей проволокой. Но и это не всегда помогает. "
"В очень красивом Дурбане через 3 минуты после остановки в центре города, чтобы запечатлеть себя любимого на фоне мэрии, был ограблен мой коллега. Два несознательных подростка с ножами отобрали дорогую камеру. Черные. Признаюсь, подумалось о некоей пользе апартеида. К уличным хулиганам отношение резко отрицательное, никто из них не делает "Робин Гудов". Попавшихся на наших глазах черных воришек чуть не растерзала толпа таких же "чернокожих братьев". Особенно возмущался пожилой негр - он все время требовал повесить их прямо тут, на городской площади. "Вот из-за таких паршивцев про нас думают плохо! - шумел негр. - Давайте их повесим!" Толпа внимала. Полиция не дала свершиться самосуду, и расстроенный поборник порядка плюнул в одного из воришек. Не попал. Сосредоточился. Опять промах. Он бы и дальше продолжил эти увлекательно-воспитательные плевки, но полиция повела незадачливых грабителей в участок."
"Я жила в Рандбурге почти 5 лет, это городской район Йоханнесбурга, несколько выше среднего уровня. Жизнь в ЮАР своеобразная, очень дешевая - по сравнению с другими развитыми странами, но в то же время в одной стране присутствует и "первый мир" (западные стандарты) и "третий мир" (беспросветная нищета). Когда это все вместе, то, естественно, смесь взрывоопасная. Черные белых не любят, потому что белые их зажимали в течение многих десятилетий. Белые черных (не все белые, но очень многие) презирают, за то что черные, по их мнению, недалекие и лентяи на работе. Внешне это сразу не заметишь, для этого надо прожить там какое-то время. Почти все белые - расисты (считают, что черные - второй сорт). В настоящее время, черные зажимают белых - вот уже 13 лет, с 1993, когда черные пришли к власти. Белые получают меньше денег, чем черные, работающие на такой же должности - потому что черные были "underpriviledged" (не имели достаточно привилегий) в течение многих лет. Белым тяжелее найти работу - компания должна иметь определенный процент черных работников; если ты - белый мужчина, то еще тяжелее (белая женщина - угнетенная ранее как женщина, предпочтение - угнетенным). В ЮАР также много индусов и "цветных". Все нации в принципе держатся сами по себе - на словах все равны, но есть структура, белые все еще элита - хотя по зарплате их и зажимают. Очень много политики, связанной с расами - даже на уровне обычной, ежедневной жизни. Белые держатся сами по себе, общаются с другими белыми, при таком общении стандарты - как в любой другой западной стране. Дома большие и красивые, почти у всех белых - живущая в доме прислуга. В ЮАР все еще много англичан и людей других национальностей, хотя многие эмигрировали после прихода черных к власти."..
Африка переселяется в Европу...
Поспешное бегство европейцев из Африки, пресмыкательство перед самыми кровавыми диктаторами современности стали опорой безграничной власти последних. Секу Туре порвал дипломатические отношения с Францией, и Париж 10 лет униженно просил об их восстановлении. Когда же гвинейский тиран «простил» Францию, президент республики Валери Жискар д’Эстен стремглав вылетел в Гвинею засвидетельствовать свое почтение. Иди Амин приказал арестовать и расстрелять своего критика, английского учителя Дениса Хилза. Британская королева и премьер-министр направили жалостливые письма с извинениями и просьбой о помиловании, а министр иностранных дел лично вылетел в Уганду и несколько раз просил прощения за слова британского гражданина, дав возможность Амину в полной мере насладится унижением бывшей метрополии.
Этот так называемый цивилизованный мир запретил себе в принципе критиковать политику новых постколониальных государств. ООН бесконечно осуждала апартеид в ЮАР или власть белого меньшинства Яна Смита, но никогда монстров: Амина или Мобуту...
Подобное поведение Запада хуже, чем преступление!
А сейчас милые чернокожие братья из Африки захлестнули Европу...

О нравах:
35-летний уроженец Зимбабве Эндрю Чимбоза живущий в ЮАР, признал себя виновным в убийстве 62-летнего Мбуизело Маноны заявив, что вырвал сердце жертвы и съел его, дабы доказать, покойнику, что он не гей...
Он также принес свои «глубочайшие извинения» родственникам убитого, отметив при этом, что расценивает свои действия как «превышение границ необходимой самообороны»...

В ЮАР происходит геноцид белого населения!

Из статьи о судебном деле в Южной Африке:"Я убил их потому, что они были белые". Эти знаменитые слова были произнесены в прошлом году William Kekana, который участвовал в одном из наиболее жутких преступлений, в котором была уничтожена вся семья Клиффорда Раунсторна, включая его невесту, ребёнка и его мать. Но убийство всей семьи не оказалось в СМИ, даже факт того, что однолетний Кайл был убит в первый день своего рождения. Они же белые! Женщины были изнасилованы перед тем, как оказались убитыми...

Аника Смит была дома, а не в школе по причине болезни, когда чёрные ворвались в её дом, массово изнасиловали её и отрезали у неё, всё ещё живой, предплечья. Им нужны были её руки для их вудуистских обрядов. Она истекла кровью и отец обнаружил её, придя с работы...

ЮАР на первом месте по сексуальному насилию над детьми любого возраста. Это происходит ежедневно...

В 2001 году шестеро мужчин в возрасте от 24 до 66 лет изнасиловали девятимесячную девочку. Сообщалось, что в феврале 2002 года четверо мужчин изнасиловали 8-месячного ребёнка. Одному из мужчин было предъявлено обвинение...

Если убийца - негр является членом АНК, он не подсуден...И скорее всего окажется на свободе... (Напоминает отношение к "беженцам" в Европе...)

Более 67 000 случаев изнасилований и сексуальных посягательств, жертвами которых стали дети, было зарегистрировано в ЮАР в 2000 году.

Негры верят, что половой акт с белой девственницей способен исцелить их от СПИДа. Этим, кроме всего прочего, объясняются столь частые изнасилования ими девочек. Каждый третий подросток обоего пола в ЮАР - жертва сексуального насилия.

Множество белых в ЮАР живут в нищете, их не берут на работу так как они белые, им отказано в медицинской помощи, они не получают образование,богатые белые, а иногда черные, привозят им гуманитарную помощь и раздают бесплатный суп.

Они не могут получить работу по той простой причине, что они белые... Приоритет при приеме на работу имеет черный, даже если он туп как пробка, потом белая женщина и только в последнюю очередь белый мужчина...

А сейчас после принятия в июне 2016 года закона о изъятии земли у белых фермеров ЮАР, страна находится на грани гражданской войны...
Поясню. Правительство заявляет, что земля принадлежала неграм, поэтому платите нам деньги за территории. Дело в том, что сама земля и работа на ней их не интересует. Негры сами являются колонистами, племена зулусов пришли на эти земли уничтожив более 2-х миллионов местных жителей тех, кто не успел бежать и наткнулись на двигающихся от пустого незаселенного побережья колонистов - буров во время Великого трека... Зулусы никогда не возделывали землю! Это считалось позорным занятием, достойным только рабов! А племена готенттотов и бушменов живут первобытно - общинным строем и занимаются собирательством, у них вообще нет понятия собственности на землю. Взгляните на Родезию ставшую Зимбабве. Почитайте во что она превратилась сейчас. Там тоже забрали землю у белых. «Восстановление справедливости» в соседней ЮАР Зимбабве... Белые были убиты, либо изгнаны не только с земли, но и из страны. Президент Мугабе неофициально позволил захватывать фермерские земли не по праву бывшей собственности (такого права просто не было), а просто так - без какой-либо компенсации даже за скот и имущество. Приоритет отдавался ветеранам национально-освободительной борьбы, бывшим партизанам, которые считали земли наградой за службу, но обрабатывать их и управляться с буйволами не умели. На пастбище сотнями выпускали местных коз. Эти козы склонны есть все, что видят, с корнями, и через два сезона пастбища превращались в пустыню. Буйволы и коровы, которых завозили из ЮАР, вымерли.
Так начался голод...
Сегодня правозащитники пытаются привлечь внимание стран Европы, Америки, а также Австралии и Новой Зеландии к проблеме преступности на расовой почве в ЮАР. Одним из способов помочь белым является принятие их за рубежом и признание за ними статуса беженцев. Но проблема в том, что массовая иммиграция 4 млн южноафриканцев невозможна! Например, в США существует квота для африканцев. К сожалению, несмотря на то, что в африканерах течет европейская кровь, они попадают именно под эту квоту. Более того, аналитики считают, что разрешение на иммиграцию белых может подорвать статус покойного ныне Нельсона Манделы, что развеет миф о нём и АНК как о "борцах за свободу и справедливость».
В 2010 году марш-протест против геноцида белых в ЮАР прошёл в Швеции. Радио The Right Perspective сообщило: участники марша считают, что «больше нельзя сидеть и ничего не делать, ведь то, что происходит сейчас в ЮАР, может случиться в будущем с нами». В 2012 году был организован протест в Лос-Анджелесе и еще в 15-ти штатах США. Листовки с информацией о геноциде в ЮАР раздавались всем случайным прохожим. Организаторы протеста были приятно удивлены отзывчивостью людей и их желанием поддержать африканеров.
Проблема массовых убийств белых в ЮАР долго замалчивалась, а представителям белого меньшинства не удавалось привлечь к ней внимание других стран. Хочется верить, что ситуация начала меняться в лучшую сторону, и, что потомков буров, наконец-то, услышит мир...
Черный расизм является официальной политикой ЮАР! И президент страны и так называемые члены правительства неоднократно об этом говорили и главное в соответствии с этим действовали!
«У меня есть мечта!» - говорил в 60-х выдающийся борец за права чернокожего населения Мартин Лютер КИНГ. Казалось бы, она осуществилась. В кресле президента США сидел Барак ОБАМА, а в ЮАР еще в 1994 году рухнул режим апартеида. Только вот о царстве справедливости, которое грезилось проповеднику, говорить не приходится. И белое большинство в Северной Америке, и белое меньшинство в Южной Африке сами стали притесняемой категорией граждан. Но вряд ли кто-то за них заступится даже 21 марта, в Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации...

В феврале 2009 года случилось мне побывать в служебной командировке в ЮАР. По планам нашей компании я должен был пройти некоторый треннинг в нашем офисе в Йоханнесбурге (ближе «тренеров» не нашлось).

Я, закончивший школу еще в Советском Союзе, прекрасно знал, что ЮАР - это . Как и все советские дети, я участвовал в митингах в защиту Нельсона Манделы и всячески поддерживал экономические санкции против этой страны. Когда в 1993 году освобожденный Мандела вместе с освободившим его Де Клерком получили Нобелевскую премию мира, я радовался вместе с южноафриканским народом.

Когда же в феврале 2009 года мне сообщили, что я еду в ЮАР, я вдруг понял, что не имею ни малейшего представления, что происходило в ЮАР последние 16 лет.

Изучение русскоязычных (и не очень) интернет-ресурсов Южной Африки натолкнуло меня на мысль, что главный принцип беспроблемного пребывания в ЮАР следующий: «Собак и ружья оставляем дома, из автобуса не выходить». Хотя, кто предупрежден, тот вооружен! Я собрал всю минимально необходимую информацию о стране и принялся паковать чемодан.

Поскольку, прямого авиасообщения между Россией и ЮАР не существует, то добираться мне предстояло окольным путем. Надо было только выбрать: каким? Оказалось, что приемлемых путей не так много: «Люфтганза», «Свис», «Эмираты», Египетские авиалинии и, может, еще кто-то. Египетский вариант исключили сразу. А поскольку, «Эмираты» оказались дешевле «немцев» и «швейцарцев», то и отправили меня через Дубай.

Тут оказалось, что Южная Африка - это хоть и не Америка, но тоже не за углом. Пять часов от Москвы до Дубая, и восемь часов от Дубая до Йоханнесбурга. Ну и пересадка сколько-то времени занимает. Но при этом, в отличие от Америки или Австралии, никакого тебе jetlag’а: время Йоханнесбурга отличается от московского на один час. Спасибо и на этом.

По поводу перелета могу сказать только одно: летайте «Эмиратами»!

По прибытии в аэропорт города Йоханнесбурга первое, на что я обратил внимание, был пункт вакцинации от какой-то местной лихорадки. Но это только для тех, кто едет в определенные районы ЮАР. В Йоханнесбурге или Претории не требуется. Но наводит на мысли. Паспортный контроль ничем не запомнился. Запомнился обмен валюты.

Прежде, чем покинуть аэропорт, я обменял часть наличных долларов на местную валюту - рэнды. Хорошая, кстати, валюта - крепкая. Не то, что в соседней Зимбабве, которая, кстати, мечтает сделать южноафриканский рэнд своей государственной валютой. На момент моего визита в ЮАР курс рэнда был крайне удобен для калькуляций и запоминания: 1 рэнд был практически равен трем рублям, а 10 рэндов - одному доллару. Интернет-ресурсы убеждали меня, что валюту лучше поменять прямо в аэропорту. По банкам в ЮАР особо не набегаешься, а в торговых центрах обменный курс похуже. Сказать по правде, и в аэропорту мне курс не очень-то понравился: за 200 долларов мне дали только 1800 рэндов. Помимо обменного курса, часть денег съела некая комиссия за обмен. Это был первый и последний раз, когда я менял валюту в обменнике. В дальнейшем, я либо платил кредиткой, либо менял деньги прямо по месту жительства. Причем, по курсу 1 к 10 без всякой комиссии. Кстати, еще в России я с удивлением узнал, что рэнды относятся к тем валютам, обменный курс которых ЦБ РФ устанавливает раз в месяц. Не знал, что такое бывает.

На выходе из «багажного отделения» меня встречал Энтони - хозяин апартаментов, в которых мне предстояло жить две недели. Я заранее списался с ним и его женой - Сью, чтобы сообщить о времени прибытия и задать некоторые вопросы. Упаковавшись в машину, мы отправились в дорогу. Было чудесное летнее южноафриканское воскресное утро.

Из аэропорта в Ривонию (не то пригород Йоханнесбурга, не то район) ехали минут 40. Все это, конечно, было тщательно заснято на видео и кое что отщелкано моей «аналоговой» зеркалкой. Поскольку, сканер у меня не очень, и нечем сканировать негативы, то в цифровом виде у меня есть только фотографии, сделанные цифровой видеокамерой, и обработанные затем «напильником». Получилось лучше, чем мобильником.

По дороге «домой» в глаза сразу бросились две вещи: повсеместные дорожные работы и заборы с колючей проволокой. Вообще, дороги в ЮАР хорошие (хоть и левосторонние). Но сейчас их делают еще лучше, повсеместно расширяя. Причина одна - предстоящий по футболу. Вдоль дороги N1 ровными рядами стоят IT-шные офисы: HP, Xerox, Samsung и т.п. Ну чисто Силиконовая Долина! Очень пейзаж похож. Вот только в Калифорнии нет бетонных заборов с колючей проволокой под током. В ЮАР (сколько я видел) они практически везде. Все комьюнити, апартаменты, офисы обнесены высокими заборами, увенчанными колючей (или не очень) проволокой под током. И заборы эти вовсе не от диких животных.

Жить мне предстояло в так называемом Guest House. Это некая обнесенная забором территория. На территории пять гостевых апартаментов, кухня-столовая и хозяйский дом. Все это окнами во внутренний двор с маленьким садом и бассейном. Принадлежит это одной семье Оливеров, состоящей из папы-мамы и двух сыновей-подростков. Кроме хозяев имеется повариха, горничная и садовник. Черные, конечно. В ЮАР вся прислуга черная. Черная прислуга в том или ином виде есть во многих белых домах. Наоборот не бывает. Сам Guest House находится на территории некоего городка, огороженного общим забором и со шлагбаумом на въезде. Рядом сидит черный южноафриканец и впускает-выпускает.

Кстати, про белых и черных. В ЮАР одиннадцать государственных языков! И среди них, кроме африкаанс, банту и зулу есть и английский. Белые - это в основном африканеры (потомки немцев, голландцев и прочих) и немножко англичане (нашего брата там тоже есть, русскую православную церковь под Йоханнесбургом недавно поставили). Черные - это банту, зулу и все остальные. Африканеры говорят на африкаанс. Очень странный язык. Один знакомый африканер сказал мне, что комфортней всего за границей он чувствовал себя в Бельгии: понимал всех без переводчика. В общем, африкаанс - это откуда-то оттуда. На английском говорят все: и белые и черные. Поэтому, языкового барьера я в ЮАР не чувствовал.

Хозяева - африканеры - оказались вполне любезные. А апартаменты вполне комфортные: спальня, ванная, холодильник с холодным пивом (за доплату). На журнальном столике меня встречал маленький презент: бутылочка миндального ликера (растянул на две недели). Во дворе был небольшой, но приятный бассейн. Не искупаться в феврале в бассейне я просто не мог! И не мог так все две недели, чем очень удивлял местных постояльцев и прислугу. Кроме меня в бассейне купались только хозяйские собаки. Они, кстати, сразу меня признали.

Проживание у меня было, что называется, «постель и завтрак». За умеренную плату можно было получить и приличный ужин прямо в номер (6-7$). Так же, за отдельную плату, можно было попросить хозяев отвезти-привезти меня куда-нибудь. Трансфер в аэропорт стоил 13$, а доехать до какого-нибудь шопинга-развлечения - 5-6$.

Тут надо заметить, что машины, чтобы раскатывать, у меня не было, да я бы и не стал: левостороннее движение, незнакомая территория и традиции. В офис меня возили-привозили коллеги, а вот по личному плану приходилось самому обходиться. Общественный транспорт в ЮАР не очень развит. В основном, это так называемые «черные такси». Близкий аналог наших «бешенных» маршруток. С той только разницей, что белые на них не ездят вообще. Есть обычные такси, но совсем за другие деньги. Честно говоря, не пробовал.

По поводу южноафриканского автопарка хотелось бы сказать пару слов. Это не Европа, не Америка и не Россия. Судите сами: в продаже имеются китайские Чери. При этом, привычные нам фирмы-производители предлагают не совсем обычный ассортимент. Опель, например, продает только Корсу и Астру. Зато, Тойота - все что и у нас (кроме Камри), плюс громадную Аванзу и Ярис-седан. А Ленд Крузер бывает не только 200, но и 76! Тот самый старенький Крузер, что так любят показывать в фильмах про Африку. Фольксваген только что снял с производства в ЮАР Гольф - внимание! - первого поколения. Назывался он в ЮАР Фольксваген Сити. При этом, практически не предлагается автомобилей с автоматом. В основном - ручка. Ассортимент Астон Мартинов обычный.

Поскольку, сидеть в незнакомом месте в четырех стенах я не люблю, то сразу же по приезду решил прогуляться. Причем, желательно, без последствий. Поговорив со своими гостеприимными хозяевами, я понял, что просто так гулять по городу не стоит. В торговом центре, кино, ресторане - сколько угодно. А вот так просто по городу - не стоит. Да, есть места (Стэндтон или Кейптаун, например), где можно и по городу пройтись. А вот в Ривонии не надо. Ну, мало ли что случиться может среди бела дня! Могут деньги отнять или камеру, если зазеваешься. Вообще-то, я не видел, чтобы белые где-то ходили просто так по улице. Черные да, на каждом перекрестке стоят посреди дороги и что-нибудь втюхивают.

В общем, я спросил: «Где тут у вас сувениры?», и меня отвезли в Rosebank Mall. Там я прекрасно пообедал большим куском мяса с вином и огляделся: что почем? Сложилось впечатление, что еда и одежда дешевле, чем у нас. CD/DVD - по-разному: старые диски можно купить за 6-9$, а новейшие можно и за 20$ найти.

Долго и безуспешно искал себе пробковый колониальный шлем на память (как у Пуговкина в «Операции Ы»). Ни в дешевых, ни в дорогих сувенирных магазинах не встречал. Прикупил себе картин с африканскими пейзажами, да магнитиков на холодильник. В общем, с пользой провел первый день в Южной Африке.

Наутро в понедельник за мной заехал Уильям - мой южноафриканский коллега (африканер, конечно), который должен был проводить со мной тренинг. Оказалось, что до офиса мне пешком минут 15. Но ходить, все-таки, не стоит. Возить будут.

Заезд в офис произвел неизгладимое впечатление:

— подъехали к офису, дистанционно открыли массивные железные ворота;
— заехали на территорию офиса, закрыли ворота;
— дистанционно открыли ворота в подземный гараж, заехали;
— закрыли въезд в гараж, вышли из машины, заперли;
— открыли электронным ключом вход в офис, зашли, закрылись.

Все, чувствуй себя как дома! На входе миловидная черная секретарша, улыбается как Уитни Хьюстон.

Сразу показали, где столовая. Это чтоб я по городу в поисках пожрать не бегал. Южноафриканский офис - единственный, в нашей конторе, где за счет компании можно перекусить. Еда - не бог весть: чай-кофе, фрукты и сэндвичи. Но, с голоду не умрешь. Особенно при плотном завтраке и сытном ужине. Есть даже отдельный холодильник с халявным пивом. Но я ни разу не видел, чтобы кто-то осуществлял подход к нему. Говорят, по пятницам бывает. Тогда же расчехляются два биллиардных стола.

Про офис утомлять не буду, я тут про другое рассказываю. Замечу только, что кого бы я ни встретил в офисе (включая Генерального), все обращались ко мне по имени, проявляли неподдельный интерес. Как оказалось, перед моим прибытием Генеральный разослал всем письма: к нам приезжает парень из Москвы, будьте гостеприимны. Подавляющее число сотрудников - африканеры. Есть пара русских, индуска и пр. Генеральный директор - чистокровный британский англичанин. Как эти потомки буров его не линчевали до сих пор - неизвестно. Черных среди инженерно-технического персонала компании не встречается.

Однажды стоял на кухне - делал сэндвич. Рядом примостились несколько африканеров, болтали что-то на своем, на английском (в моем присутствии они всегда переходили с африкаанс на английский). Вдруг, одна дама меня спрашивает: «Ну как тебе в Южной Африке, ничего не удивляет?» Я сразу понял, что она имеет в виду, но ответил: «Да я еще толком ничего не успел увидеть». На что она сказала остальным: «Наш русский коллега очень тактичен».

Неделя прошла незаметно: утром - завтрак, днем - офис, вечером - бассейн, ужин, звонок по скайпу домой. Стал выяснять: чем можно заняться в выходные? Уильям с Фионой (тамошний мега-эксперт) вызвались свозить меня на сафари в национальный парк. Договорились на субботу. В субботу утром Уильям приехал и сказал, что должен ехать в офис. Но он может отвезти меня в Standton City Shopping Center. Перенесли сафари на воскресенье и поехали в Стэндтон.

Когда в Южной Африке отменили апартеид, и черное население получило право жить там же, где и белое, белые быстренько убежали с насиженных мест и выстроили себе новые города. Йоханнесбург - это теперь черный город, а Стэндтон - белый. Это финансовая столица всей Африки. Тут африканская Stock Exchange. Тут можно ходить с камерой по улице, и никто не пристанет. Можно зайти в безлюдный салон Aston Martin или BMW. Как ни странно, тут же, в двух шагах от биржи и торгового центра, есть площадь Нельсона Манделы. Наверное, чтоб не расслаблялись.

По дороге в шопинг центр посмотрел уличное шоу «голосуйте за нашего нового черного президента». Белые, что характерно, голосуют за черного кандидата. Потому что больше-то голосовать не за кого: оба кандидата - черные.

С мыслями о судьбах Африки добрел до шопинга. Стэндтон - место недешевое. Ограничился покупкой режиссерской версии «Black Hawk Down». Пробкового шлема нет. В одном дорогом сувенирном магазине продавщица мне сказала: «Это Вы вряд ли найдете. Это очень дорого». Успокоенный, пошел в кино. На день святого Валентина южноафриканские коллеги подарили мне два кино-ваучера. Жена, к сожалению, осталась в России, и я, как дурак, пошел в кино один. «Операция Валькирия». Больше вообще смотреть было нечего. Весь фильм сидел и недоумевал: неужто будет «хэппи-энд»? Но нет, всех расстрляли. Что было ясно еще из киноэпопеи «Освобождение». От огорчения второй ваучер вообще оприходовать не стал. Дождался Уильяма и поехал домой.

В воскресенье с утра заехали Уильям с Фионой и сообщили мне о насыщенной программе: музей Человечества Mareopeng, Стеркфонтейновские пещеры и природный заповедник Rhino and Lions. Человек разумный, как известно, зародился в Африке. Поэтому, африканцы, недолго думая, решили открыть музей человечества. В многочисленных залах музея собраны экспонаты (подлинные и разнообразные подделки), повествующие об истории планета Земля, о зарождении на ней жизни и появлении человека разумного. Все очень красиво и современно. Но как-то не впечатлило.

После музея поехали в Стеркфонтейновские пещеры. В этих пещерах, вроде, когда-то добывали золото. Но экскурсоводы больше напирают на демонстрацию различных геологических слоев и всяких окаменелостей в стенах пещеры. Снимать там что либо довольно проблематично: темно. Нормальных фоток у меня в пещерах не получилось. Сами пещеры, конечно, впечатляют. Особенно, когда протискиваешься в очередной зал на четырех точках. Выбираться из пещеры, вверх по лестнице, было уже трудновато. В общем, пещеры я посетил!

Последним (но наиболее важным!) пунктом нашей программы был национальный парк «Львы и носороги». Это огороженная территория, поделенная на сектора, в которых обитают в естественных условиях разнообразные животные. Мы сразу же двинули во львиный сектор: вроде как по времени подходило время кормежки. Довольно скоро мы увидели круглую площадку, опоясанную кольцевой дорожкой. В центре поляны лежал, как мне сказали, свеженький ослик. Как раз к нашему появлению из буша появилась львица и двинулась в центр круга. Тут со всех сторон повыезжали разнообразные авто и встали вкруговую. Разбились по интересам: львица ест, туристы снимают видео. Говорят, не так давно пара туристов (не то японцы, не то корейцы) вышли из машины поснимать поближе, как лев ест ослятину. От азиатской ослятины лев тоже отказываться не стал: сожрал идиотов за милую душу. По дороге из львиного сектора к носорогам наблюдали разнообразных страусов, антилоп и кабанов разной размерности. А когда посреди дороги появился носорог, мирно пощипывающий травку, я предложил уже закончить экскурсию: был он огромен. Я сразу вспомнил, что при столкновении авто с носорогом выигрывает носорог. Но на этот раз обошлось.

Насмотревшись на всяких тварей, поехали в зону отдыха. Оказалось, что мои африканские товарищи запаслись колбасками для барбекю, углем, овощами и напитками. В зоне отдыха стоят специальные мангалы для посетителей: приезжаешь и жаришь что тебе надо. К сожалению, к этому моменту аккумулятор моей камеры совсем разрядился, и я не заснял то, что поразило меня больше всего: среди людей запросто расхаживала огромная птица марабу со здоровенным клювом. Никто на нее внимания не обращал, и она ни к кому не приставала. У нас вот так вот запросто марабу не ходят. Насытившись, отправились на болота посмотреть на бегемота. Фыркают они в своей жиже отменно. Глядя на эту неповоротливую тушу, ни за что не подумаешь, что бегемот - самое опасное животное Африки: от него людей погибло больше, чем от кого бы то ни было. Домой меня вернули уже ночью. Не забыл посетить бассейн. Собаки приветливо тявкали на берегу.

Вторая рабочая неделя не добавила к моим впечатлениям ничего: обычная рабочая рутина. Ближе к концу недели я сказал Фионе с Уильямом, что хотел бы отблагодарить их за все и пригласил их в ресторан, какой они сами пожелают. Договорились, что в пятницу вечером они за мной заедут. Место, в которое они меня отвезли называется Montecasino. Это центр семейного досуга, в центре которого находится казино, а вокруг магазины, кинотеатры, детский парк, многочисленные рестораны и т.п. Стилизовано это все под старый итальянский городок под огромным потолком. На потолке нарисовано небо, а под небом старые узкие улочки. Поперек улочек на уровне второго этажа на бельевых веревках развешаны трусы и лифчики. У дверей магазинов стоят старенькие Фиатики и Альфа-Ромео. Изумительное место. Я водил коллег по кругу часа полтора, выбирая ресторан. В конце концов, остановился на «Meat Co.» Когда я думаю «что бы съесть?», я почти всегда выбираю мясо!

За стаканчиком красного вина говорили про всякое. Я своих африканеров убил наповал, припомнив, что Зимбабве раньше называлось Родезией. Они выпучились и сказали, что большинство европейцев или американцев не знают, где ЮАР находится, а про Родезию вообще никогда не слышали. Но у нас-то в школе политинформация хорошо была поставлена. И когда они оба пытались припомнить фамилию своего президента, предшествовавшего Де Клерку, я как бы походя заметил, что это был Бота. Тут их прорвало, и они бросились говорить о наболевшем. Рассказывали про то, как было раньше, про то, что стало. Уильям рассказывал, как был в командировке в Иране, а Фиона про то, как ее хотели послать в Иран, но она сказала, что родилась в США, и вопрос сам собой закрылся. Оказывается, что санкции санкциями, но деньги-то не пахнут. И американские компании посылают в Иран (через дочерние фирмы или субконтракторов) иностранных специалистов (африканеров, например), чтобы вести бизнес в Иране. Уильяму, кстати, в Иране понравилось. А в Англии, например, нет. Англичан он незатейливо называл заносчивыми ублюдками. И оба они нелестно отзывались о Штатах. Был удивлен.

Мне так понравилось в «Монтеказино», что я решил провести воскресенье - свой последний день в ЮАР - в этом уютном местечке. А в субботу Уильям вызвался свозить меня в столицу ЮАР - Преторию. От нас это было километров 60.

Сказано - сделано. В субботу утром мы отправились в Преторию. На въезде в город я сказал, что у нас на въезде в Москву стоят огромные буквы «МОСКВА», чтобы всем было ясно, что уже вот оно. «А у вас что-то ПРЕТОРИИ не видно!» На это Уильям мне сказал, что черное большинство решило переименовать Преторию в Тсване. Вот и поснимали все указатели. Скоро и страну, говорят, переименуют. За разговорами достигли центра города. Исторический центр Претории прекрасен! Я было собрался выйти поснимать, но Уильям строжайше запретил мне это делать. Приглядевшись, я заметил, что на улицах нет ни одного белого лица или хотя бы индуса (в самолете, кстати, чуть не полсалона индусов и арабов было). Я решил прислушаться к совету. Вскоре, на одном из перекрестков, пока мы стояли на красный, на капот к нам упал один из коренных жителей и начал яростно намыливать лобовой стекло. Уильям отчаянно закричал на него, но непрошеный мойщик закончил свое «черное» дело и стал требовать денег. «Я не просил тебя об этом!» — попытался урезонить его Уильям. После этого они довольно импрессивно обменялись матюгами («Фока! Фока!»). Когда мы отъехали, Уильям покраснел, глядя на меня, и извинился за свое поведение. Я его успокоил, сказав, что сказал бы то же самое.

Покрутились еще немного по центру, объезжая многочисленные «черные такси», которые останавливаются прямо посреди дороги и включают аварийки, подбирая пассажиров. Я подумал, что если старый центр Претории очень похож на какую-нибудь европейскую столицу, то бизнес-районы больше напоминают Штаты. Даже огромные транспаранты Microsoft с непременным черным пользователем присутствуют. Вокруг президентского дворца разбит замечательный парк, на травке которого лежат черные полицейские и поедают свои гамбургеры. Белые полицейские мне, что-то, нигде в ЮАР не встречались.

После посещения исторического центра Претории, мы выдвинулись в сторону местного торгового центра, дабы я мог перед отъездом купить семье кой-каких подарков. Центр как центр, ничего особенного. С той только особенностью, что торговцы бриллиантами занимают довольно существенную часть торговых площадей. Удивила такая вещь: практически везде можно купить бриллиант. Но вывезти его из страны в таком виде нельзя! Только как часть ювелирного украшения! Перстня, например. План закупиться дешевыми бриллиантами и перепродать в Москве втридорога пошел прахом!!!

На выходе Уильям мне сообщил, что его родители приглашают нас на обед. Тут неподалеку. Ну, кто ж откажется посмотреть, как живет простая фермерская семья африкаанс? Тут должен заметить, что все молодые африканеры, которые мне встречались, независимо от их профессии и рода деятельности, мечтали на старости лет обзавестись своей собственной фермой! Многие пробовали пожить в Англии, Канаде или Штатах, но не прижились. Все возвращаются в ЮАР и копят денежки на свою ферму. По дороге к родителям, Уильям рассказывал, как он рос на ферме, ловил змей и ходил в буш. И как он бросит эту долбанную работу и купит себе ферму. Бур - он, как говорится, и в Африке бур!

И опять был вечер, и было барбекю с пивом. Приняли меня очень приветливо. Хозяин дома сказал, что мечтает посетить Россию и спросил, в какое время года это лучше сделать? Поговорили немного о России, о Канаде, в которой отец Уильяма прожил несколько лет, о бриллиантах. Сложилось впечатление, что каждый житель ЮАР - мегаэксперт в бриллиантах. Глядя на камушек или какое-нибудь кольцо с камнем, они могут довольно точно назвать его цену. Рассказали мне, что вся восточная часть ЮАР - это вообще чуть не закрытая зона, и бриллианты там чуть не на земле валяются. Говорят, что стоит в восточной Южной Африке просто остановится на дороге, как через пять минут подъезжает патруль и выясняет: чем это ты тут занимаешься? Не бриллианты ли в кошелку собираешь?

В доме, в гостиной, на стене висело старое фото. На ней молодой еще папа-призывник в новенькой форме со своими однополчанами не то в Намибии, не то в Анголе. Мне сразу вспомнился наш майор Меринов с военной кафедры: он когда-то был военным советником в Анголе. Там он вместе со своей семьей попал под юаровскую бомбежку. Его сын умер от ран много лет спустя, как раз, когда мы учились на кафедре. Хозяину дома я об этом рассказывать не стал. Совершенно бесполезно объяснять африканеру, что делали русские и кубинцы в Анголе. Любой африканер уверен, что русским в Анголе делать нечего. Былой стены между русскими и белыми африканцами уже нет, но история осталась у каждого своя. При этом, африканеры искренне интересуются Россией и с удивлением слушают рассказы про мое «коммунистическое» детство. Многие естественные для нас вещи для них - настоящее откровение. Рассказы про бесплатное жилье и медицину, гарантированную работу и счастливое детство просто в ступор приводят. Они, в свою очередь, сетуют, что нынче жизнь в Южной Африке уже не та. Если, например, черный убивает белого, то это криминал. А если белый черного - это расизм. Короче, отменить апартеид отменили, но он никуда не делся, а просто видоизменился. Хорошо, в общем, посидели.

Домой возвращались уже в темноте, под раскаты грома. Гроза была жуткая. Я таких в жизни своей не видел. А в Южной Африке в феврале месяце такие грозы каждый день! Все две недели, что я был в ЮАР, сценарий был один и тот же: утром и днем - жара и солнце, а вечером - жуткая гроза. С Уильямом расстались очень душевно, как старые друзья.

В последний день, воскресенье, я должен был освободить апартаменты до полудня. А самолет у меня был поздно вечером. Я расплатился с хозяевами, оставил у них в углу свои вещички и попросил отвезти меня в Montecasino. У меня было достаточно времени, погулять там, вкусно покушать и докупить последних африканских подарков. На входе в Montecasino охранники тщательно проверяют всех посетителей, прозванивают. Даже если ты вышел на улицу, постоял перед ними и заходишь назад: руки в стороны, мистер, покажите, что у вас в карманах. Рядом со входом специальная камера хранения: для оружия посетителей. Все стволы сдаются туда. И ячейки в том хранилище не пустуют. При этом, наблюдал такую картину. К казино подъехал седан в сопровождении черного джипа с надписью вроде «Montecasino alarm response team». Из седана вышла семья с двумя детьми, а из джипа два белых жилистых автоматчика. И вся эта компания проследовала внутрь. Попытался себе представить, что это за семейный отдых в сопровождении автоматчиков. Играть в казино я не стал, но день пролетел незаметно. Когда в кармане остались последние 11 рэндов, я зашел в бар: пивка попить. Подошел к стойке, и у нас с барменом произошел замечательный диалог:

— Hi! What can I have for eleven rands?
— Pardon?
— I’m leaving South Africa in few hours. I’ve got the very last eleven rands and I want to spend them. Can I have some beer for eleven rands?
— No. I’m sorry but it’s not enough.
— OK. May I have a glass of “Castle”?
— Sure!
— How much?
— Eleven rands.

Я подивился такому обороту, но расплатился и уселся в углу. Местное пиво Castle оказалось замечательным. Я даже взял еще бокальчик, расплатившись кредиткой. Через некоторое время Энтони отвез меня в guest house, где я, попив с хозяевами кофе, распрощался с ними и поехал домой.

http://travel.oper.ru/news/read.php?t=1051605607

Статьи на тему:

Правильнее сказать не обезьяна, а обезьяны с автоматом. Ну не могут эти существа стать умными. Так, наверное, исторически сложилось. Кстати, этот эксперимент доказывает интеллектуальное пре...
Только в 1935-36 годах в Европе были ликвидированы последние клетки с неграми в зоопарках - в Базеле и Турине. До этого белые люди охотно ходили смотреть на чёрных в неволе (а также на и...
Как такое может произойти в либеральной и толерантной Европе, где человек, если он представитель какого-нибудь национального меньшинства, имеет прав больше, чем коренной европеец?! Тем...
В преддверии Чемпионата мира по футболу 2010, который стартует в ЮАР 11 июня, предлагаю вам взглянуть на стадионы, которые будут принимать международные команды. Новые фот...
С любезного разрешения автора Я.Кротову. Автор живёт в Нью-Йорке. О сифилисе, расизме, медицинской этике и прощении "Откуда нам знать, что нужно Эксперименту? Эксперимент есть Экс...
Фото: Сенатор от ш. Техас пытается обуздать такие практики «поиска-и-конфискации», какие были использованы в Тенахе, где множество людей подверглись таким действиям, но ни р...
Использование осветляющих кожу кремов и прочих косметических средств достигло среди сенегальских женщин эпидемического уровня, несмотря на распространение предупреждений медиков о том, ...

ЮАР – южно-африканская страна с населением 49 млн. человек, занимающая по величине 25-е место в мире. Столица страны – Претория – пятый по величине город с населением свыше 2,3 млн. человек. Крупнейшими промышленными центрами являются Кейптаун, Йоханнесбург, Дурбан. На территории располагаются крупные морские порты Элизабет, Дурбан, Кейптаун и хорошо развитая железнодорожная сеть общей протяженностью свыше 22,2 тыс. км. В стране в качестве денежной единицы ходит ранд, равный 100 центам. Другая валюта не приветствуется.

ЮАР – единственное африканское государство, избежавшее тотального обнищания и сохранившего налет колониализма. В ЮАР сложно иммигрировать. Местные законы пытаются всячески вытеснить белокожее население за пределы государства. Но, потрясающие возможности, предоставляющиеся для развития бизнеса и быстрого обогащения, ежегодно манят сюда сотни тысяч иммигрантов. Достаточно сказать, что здесь высококвалифицированный специалист на вес золота. Зарплата инженеров, врачей, ученых, программистов, учителей составляет более 2000 долларов США, при этом покупка дома в хорошем районе стоит 100-150- тыс. долларов. ЮАР сегодня – это «Веймарская Республика», где хорошему специалисту открываются безграничные возможности, и он сможет зажить по-королевски. К тому же, иммиграция в эту страну обойдется намного дешевле, чем в любую другую.

Белокожее население поселилось в отдельных районах и живет довольно бурно. Райская природа и высокое благосостояние служат лакомым куском для многих наших соотечественников.

Высокая безработица и демографическая ситуация вынуждают власти страны устанавливать жесткие ограничения на въезд иностранцев, однако существуют несколько перспективных категорий иммиграции, которые позволяют легально преодолеть заслон.

Русские в ЮАР – не редкость. В провинции Квазулу-Наталь проживают известная скрипачка Елена Керимова, виолончелист из Новосибирска и пианист Кристофер Дайган, организовавшие популярнейшее филармоническое трио. Иммигранты из Санкт-Петербурга организовали центр народного целительства и успешно врачуют местное население магией и травами.

Русскоязычных иммигрантов здесь насчитывается несколько тысяч. Иностранцы в ЮАР обладают временным Temporary Resident (до нескольких лет) или постоянным статусом. Существует 7 легальных способов, с помощью которых можно иммигрировать в страну:

наем на работу по вызову работодателя (Work Permit Holder). В этом случае работодатель должен доказать властям, что такого специалиста среди коренного населения на вакантную должность нет.
Проще всего иммигрировать в страну через инвестиции (Own business). Предприимчивым бизнесменам созданы самые благоприятные условия на всех этапах: от оформления документов до обустройства. Для бизнес иммиграции существуют два пути: через открытие своей фирмы или через компанию, владеющую предприятием. Для открытия бизнеса можно воспользоваться посредническими услугами организации, имеющей схемы ведения дел в ЮАР. Компания составляет бизнес-план, ставит предприятие на учет и открывает счет с уставным капиталом не менее 250 000 рандов. После этого владелец зарегистрированного предприятия и семья получают право жить и работать в ЮАР.
В качестве независимого финансиста (Financially independent). Иммигрант должен иметь значительные средства в размере не менее 300 000 долларов, причем половину обязан инвестировать в недвижимость или акции страны.
Для воссоединения семей (Sponsored persons) . Этот вариант приемлем для лиц, имеющих близких родственников в ЮАР.
Иммиграция пенсионеров (Retired persons). Вариант доступен при наличии хорошей пенсии, которая будет переведена в страну проживания.
Заключение брака с постоянным жителем.
Воссоединение семейных отношений (Family reunion). Имеет смысл оформлять документы, если супруг или супруга является гражданином ЮАР.

В серии статей Белая раса под прицелом. Вот ещё одно интересное свидетельство от первого лица:

Здравствуйте! Я через 2 месяца уезжаю работать в Рандбург, что в окрестностях Йоханеннсбурга, ЮАР. Еду, к сожалению, одна. Муж в Австралии. Заключила контракт на 1 год с компанией Минтек, обязанности ясны, а вот условия и специфика жизни - абсолютно непонятны. В интернете очень много всего достаточно нелицеприятного. Хотелось бы узнать что-то более конкретное, чтобы быть готовой. А то как-то страшно ехать одной в незнакомую страну. С уважением, Ольга
...

... письмо прокомментирует Елена Соломон из Австралии, которая некоторое время проживала в ЮАР.
Елена Соломон (Австралия): Ответ на письмо "Ольга_Y: Через два месяца уезжаю работать в ЮАР".
Ольга,
Я жила в Рандбурге почти 5 лет, это городской район Йоханнесбурга, несколько выше среднего уровня.
Жизнь в ЮАР своеобразная, очень дешевая - по сравнению с другими развитыми странами, но в то же время в одной стране присутствует и "первый мир" (западные страндарты) и "третий мир" (беспросветная нищета). Когда это все вместе, то, естественно, смесь взрывоопасная.
Черные белых не любят, потому что белые их зажимали в течение многих десятилетий. Белые черных (не все белые, но очень многие) презирают, за то что черные, по их мнению, недалекие и лентяи на работе.
Внешне это сразу не заметишь, для этого надо прожить там какое-то время. Почти все белые - расисты (считают, что черные - второй сорт).
В настоящее время, черные зажимают белых - вот уже 13 лет, с 1993, когда черные пришли к власти. Белые получают меньше денег, чем черные, работающие на такой же должности - потому что черные были "underpriviledged" (не имели достаточно привилегий) в течение многих лет. Белым тяжелее найти работу - компания должна иметь определенный процент черных работников; если ты - белый мужчина, то еще тяжелее (белая женщина - угнетенная ранее как женщина, предпочтение - угнетенным).
В ЮАР также много индусов и "цветных" (это особая нация, сама по себе - не помесь белых с черными, как вы могли бы подумать). Все нации в принципе держатся сами по себе - на словах все равны, но есть структура, белые все еще элита - хотя по зарплате их и зажимают. Очень много политики, связанной с расами - даже на уровне обычной, ежедневной жизни.
Белые держатся сами по себе, общаются с другими белыми, при таком общении стандарты - как в любой другой западной стране. Дома большие и красивые, почти у всех белых - живущая в доме прислуга. В ЮАР все еще много англичан и людей других национальностей, хотя многие эмигрировали после прихода черных к власти. ДО прихода черных к власти, для белых это был рай на земле, и они все еще об этом вспоминают.
Приход черных к власти был хорошим делом для страны в политическом и демократическом плане, но в экономическом - все потихоньку разваливается, потому что черные у власти, действительно не очень образованные - кухарка, управляющая государством (у некоторых министров - 4 класса образования).
Коррупция ужасающая, взятки берутся на всех уровнях, особенно среди черных и цветных (но они обычно берут взятки у своей национальности, черные у черных, индусы у индусов, и так далее). Государственные учреждения работают не шибко не валко - как в России.
Что вам надо знать, в ЮАР не ходят по улицам пешком и нет общественного транспорта. Все ездят на машинах. Если кто-то не имеет машины, они вынуждены пользоваться маршрутными такси, которые часто работают по-пиратски (нет лицензии, нет прав) и вообще считаются частью местной мафии мелкого масштаба. Мафии как таковой в ЮАР нет, черная преступность очень тупая - они тебя сначала убьют, а потом посмотрят, сколько у тебя денег в кошельке (и есть ли кошелек вообще).
Преступность в ЮАР ужасающая. По уровню убийств и изнасилований ЮАР на первом месте в мире, изнасилование каждые 56 секунд, 50 с лишним убийств в день. Но самое страшное - это изнасилования, потому что черные (какая-то часть) верят, что если иметь секс с белой женщиной или девственницей, СПИД пройдет (среди черного населения уровень инфекции СПИДом примерно 10-15%).
Машины угоняют прямо из рук владельца, которого могут просто попросить освободить машину, или пристрелить, в зависимости от того, как им кажется легче. Был случай беременной женщине выстрелили в живот, потому что она недостаточно быстро выбиралась из машины. Был случай, когда 8-летнего мальчика пристрелили, потому что он не хотел отдавать свой велосипед. Были несколько случаев изнасилований, когда насиловали девочек возрастом 8 месяцев (это не опечатка!) - и по словам газеты, это не самая молодая жертва изнасилования.
Это все, конечно, воспринимается как кошмар, но это - ежедневная реальность в ЮАР.
Брат моего мужа был атакован двумя черными, которые хотели его машину - он умудрился закрыться в бетонном бункере, они постреляли через дверь, но через несколько часов ушли. Он работает телефонным инженером, который проверяет оборудование телефонных станций, расположенных в горах и удаленных местах - эти черные его поджидали специально, возможно, ждали его несколько дней.
Жена этого же брата - ее машину остановили на дороге, одна машина заблокировала спереди, другая - сзади, и хотели ее вытащить из машины - она умудрилась развернуться и уехать. Прямо на дороге, средь бела дня. Страшно не то, что машину заберут - машина застрахована, страшно, что могут запросто убить или изнасиловать, что может тоже означать смерть - смерть от СПИДа.
Муж сестры этой женщины (жены моего брата) умер через 8 месяцев после того, как его пристрелили - умер не сразу, но в результате ран. Тех черных, кто его пристрелил, поймали - но отпустили, потому что он не смог их опознать (он вообще был не в себе после полученных ран) - так как потерпевший не смог опознать, невиновны.
Если просто в магазине у вас вытащили кошелек, то чтобы остановить кредитки и чековую книжку, надо рапорт из полиции, чтобы банк остановил ваши документы - идешь в полицию, заполняешь рапорт - он тебе ставит на него штамп и отдает тебе обратно! Спрашиваешь, а что, вы себе копию не оставляете? Он говорит (черный полицейский): А зачем? (Немая сцена.) Никто тебя не спрашивает, где и что случилось - вот тебе твой проштампованный рапорт, иди себе.
Я понимаю, что это звучит дико - но что поделать, дикий народ, дикие нравы.
Раньше, до 1993, белые жили сами по себе, отдельно от черных, в своих собственных районах - черные жили сами по себе, с своих собственных районах, это и была суть режима апартеида - отдельного проживания. Все нации жили внутри своей культуры, и для всех все было приемлемо. Были и богатые черные, деньги они могли делать - только жили они отдельно, не вместе с белыми. Преступность практически не существовала, полиция была белой. Границы были плотно закрыты. Сейчас все живут, где хотят, все перемешалось, и это полный кикоз. Полиция мышей не ловит. За границами никто не смотрит. Анархия, как в России после перестройки.
В ЮАР около 10 миллионов нелегальных иммигрантов (на 40 миллионов официальных граждан) - из разных стран Африки, жизнь в ЮАР все еще намного лучше, чем в средней африканской стране - и вот эти-то нелегальные иммигранты в основном и занимаются преступностью - а как еще, работать они не имеют права, а есть им что-то надо?
Мы уехали из ЮАР только из-за преступности. Страна очень красивая, замечательный климат, высокий уровень жизни (для тех, кто работает и образован) - но жить там страшно. Особенно это понимаешь, когда поживешь в нормальной западной стране (мы сейчас живем в Австралии) - когда живешь в ЮАР, то не понимаешь, как это ужасно, но когда уедешь и потом возвращаешься (мы были 4 недели в прошлом году, гостили у родственников мужа) - то это шок.
В-общем: жить в ЮАР можно, но страшно.
Познакомьтесь с другими русскими (русская церковь находится в Мидранде, между Рандбургом и Преторией, совсем недалеко от вас), они вам смогут объяснить больше - хотя для них их жизнь будет казаться нормальной, ну что, надо быть чуть-чуть более осторожной, не выходить из дома в темноте, не разговаривать с чернокожими незнакомцами, не останавливаться на дороге, не открывать окна в машине, держать двери машины всегда запертыми изнутри - ходить можно только в закрытом комплексе или в торговом центре (там охранники с автоматами стоят, охраняют) - но что, конечно, жить можно, человек не собака, ко всему привыкает.
Адрес русской церкви -